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第214章 缂丝2（第3页）

不同于书画作品可在较短时间内被模仿复制，缂丝很少有赝品流传。

书画皆可以乘兴挥洒，缂丝苟缺一丝，通篇都将为之减色，每一件作品的问世，都源于匠人娴熟精湛的技艺和夜以继日的辛劳。

“现在许多人，连‘缂’字怎么读，都不知道了。”

坐在织机前，一头银发的“本缂丝”

传承人王玉祥如是说。

1946年生人的王玉祥，见证了缂丝产业的兴衰，原本改革开放后，缂丝技艺面临逐渐失传的困境，但上世纪七十年代，日本开始从中国进口缂丝品，除大部分用于和服和袈裟等服饰，还将其引为名门望族的门第装饰元素。

当大批日本订单飞来，缂丝行业也随之兴起，但好景不长，伴随日本经济衰退，订单慢慢减少，缂丝再度淡出了民众视线。

现在，民间还可依稀寻觅到当时日本定制的剩余缂丝和服腰带，技艺精妙、韵趣高奇。

从艺术角度看，缂丝无疑是美的，但愿意为之付出伶仃岁月的人，越来越少。

这项技艺只能通过手工完成，无法用机器代劳，想学到这门手艺，没有三年都称不上入门。

况且，匠人之品行、心性，在乎技能之上，难以描摹。

大部分缂丝匠人都老了，新生代传承者却难以寻觅。

所幸这些还在坚守缂丝工艺的匠人们，一如往常的坐在织机前，秉心静气，于孤独素朴中，织出华彩绚烂。

缂丝自古就有“一寸缂丝一寸金”

“织中之圣”

之称，它是以蚕丝为原料，以“通经断纬”

的技法，使织出的花纹图案像镂刻一样，故亦称“刻丝”

和“克丝”

。

缂丝起源于何时已很难考证，但从传世的实物来看，早在中国汉魏之间就有了。

唐代时技艺已登峰造极，一幅上等的宫廷缂丝作品，已能使用纯金线、纯银线、孔雀羽毛等多种名贵的材质进行交汇缂织，巧夺天工。

南宋时，都城南迁，很多能工巧匠也被带到了南方，缂丝就在这个时期在松江、苏州一带流行并得到发展，到明清基本集中于苏州陆慕、蠡口、光福一带，一直流传至今。

这个时期，缂丝为帝王御用，为皇室所垄断，皇帝的新衣大都由苏州缂丝艺人进奉。

与其他的丝绸工艺品相比，缂丝不但可以用作鉴赏收藏，实用性也非常强。

由于它的特殊工艺，它还可以用来制作成服饰、手卷等制品，服饰缂丝的强度高于其他丝绸类工艺品，历代存留至今的丝绸艺术品，应该说缂丝保存得最为完好。

另外，缂丝的赝品极少，因为仿制实在是太难了。

要造假缂丝作品，成本和难度比任何工艺品要大得多。

仅一方巾大小的上等作品，就包含上千种渐进色，需高级技师耗费数月的时间方可完工。

这几年在拍卖市场上，缂丝作品很受关注，比如2004年中国嘉德春拍中，《钦定补刻端石兰亭图帖缂丝全卷》，这是目前所能见到的古代缂丝作品中最长的一件艺术品，拍到了三千多万元，2008年《乾隆缂丝梵字陀罗尼黄经衾》以七千多万元成交。

他南宋时为躲避战乱，祖上举家搬到了苏州陆慕镇张花村，而我家的缂丝史可以追溯到清朝乾隆年间，在家乡一带很有名，被称为“王氏缂丝”

。

他的高祖、曾祖和祖父都曾是清廷匠师，高祖王金停专做宫廷龙袍褂子，曾祖王新定曾为慈禧太后缂制八仙庆寿袍和霞帔等，祖父王锦亭的作品《麻姑献寿图》于1915年参加巴拿马国际博览会并获奖，而父亲王茂仙则是第四代传人，14岁随父习艺，他能缂织帝后的龙袍、各色宫服、中堂屏条以及龙椅坐垫等。

他听父亲讲，当年朝廷为慈禧太后做寿，要缂制八仙庆寿袍料做成披风，由于时间紧，当时为了赶任务，曾祖父就把织机装上船，沿着京杭大运河一边北上一边赶制，到北京的时候正好缂制完，交给宫廷内务府，如期做成了霞帔，曾祖父也成为一代名匠。

现在他在相城区御窑社区服务中心的工作室内使用的8台纺织机器都是祖上传下来的。

从高祖父王金亭到孙子，七代人都在从事缂丝工作。

最早的一次大概是20多前年吧，北京故宫博物院珍藏的乾隆皇帝的龙袍损坏了，找了好多地方也没找到能补的人，后来，故宫的工作人员跟北京服装大学的两名教授，来到苏州找到了他。